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samedi 10 janvier 2009

Astuces pour garder la chaleur dans la maison

Au cœur de l'hiver, la chaudière tourne à plein régime et il serait dommage qu'une partie de cette chaleur s'échappe par des portes et fenêtres mal isolées. C'est malheureusement souvent le cas avec des ouvertures anciennes. En attendant de les remplacer, vous pouvez limiter ces déperditions de chaleur en les calfeutrant avec des produits isolants. Peu coûteux, ils s'installent facilement, comme nous vous proposons de le découvrir en images.

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vendredi 2 janvier 2009

Le Parquet cloué

Des trois manières de poser un parquet (pose collée, flottante ou clouée), c’est la pose clouée qui est la plus traditionnelle et qui résiste le mieux au temps. Un avantage qui s’explique sans doute par l’épaisseur des lames (supérieures à celles des autres parquets). Ce qu'il faut savoir avant d'équiper son habitation avec ce revêtement de sol aux multiples atouts...

Les premiers revêtements de sols en bois, de type plancher, ont été retrouvés dans le temple de Salomon. Mais il faut attendre la fin du Moyen Age pour voir le bois se généraliser, même si on ne parle pas encore de parquets, mais de planchers menuisés. Cette appellation fait son apparition sous le règne de Louis XIV. A l’époque du Roi Soleil, les parquets sont en panneaux de chêne ouvragés, composés de motifs divers, sertis dans un cadre, puis assemblés dans un treillis de frises préparé sur le sol.

Ces premiers parquets d’assemblage furent posés pour le surintendant Fouquet au château de Vaux le Vicomte, et gagnèrent rapidement les sols du château de Versailles. Tous les nobles de l’époque voulurent ensuite installer dans leurs demeures un sol identique à celui de leur souverain, assurant ainsi aux parquets une publicité.. Royale. Après la révolution, le parquet se simplifie, la lame remplace le panneau et, depuis cette époque, recouvre la majorité des sols domestiques.

Aujourd’hui, le terme parquet désigne un produit dont la couche d'usure ou le parement (la partie supérieure, celle sur laquelle on marche), d’une épaisseur minimale de 2,5mm (pour un produit fini), est en bois.
Facile d’entretien, avec de hautes propriétés d’isolation phoniques et thermiques, le parquet, qui ne retient pas la poussière et n’en produit pas est non allergique et sain. A tous ces avantages, il faut ajouter le confort, la chaleur et la durabilité qu’offre ce matériau noble et vivant qu’est le bois.

Une pose spécifique
Frédéric Gensous, technico-commercial, de l’entreprise Servary, fabricant spécialisé dans le parquet cloué en pin, située à Saint Vincent de Tyrosse (40), détaille la pose très spécifique de ce type de parquet. "Avant la pose, il est recommandé de stocker les lames de parquet dans leur emballage d'origine, sans les ouvrir, dans la pièce où ils doivent être posés, au moins 24 heures. La température ambiante de cette pièce doit être comprise entre 15 et 20°C. Dans le cas de pose sur sol chauffant, un préchauffage est nécessaire", explique-t-il.

Les lames de ces parquets, plus épaisses que celles d'un parquet flottant, ne sont pas directement clouées à la chape mais sur un quadrillage de lambourdes (aussi appelés tasseaux), mesurant au minimum de 3x4cm, chevillées et vissées sur la chape, et espacées l’une de l’autre de 40cm, à partir de la première qui doit se trouver à 2cm du mur.
Ce système de pose maintient un circuit d’air sous le plancher et permet au bois, matériau vivant, de respirer et facilite le passage de câbles ou de conduits. Un parquet qui convient parfaitement en cas de plancher chauffant et est indispensable dans une pièce présentant des risques de remontées d'humidité.
Seconde étape de la pose : le clouage des lames de parquet. "En principe un plancher se cloue dans la languette sur la lambourde", détaille Frédéric Gensous, "si vous le clouez par-dessus, en fixation apparente, c’est moins joli, mais vous allez plus vite". Selon les règles de l’art du plancher cloué, le clou est inséré à la base de la languette de la lame de parquet, et se trouve masqué par la latte suivante. Chaque latte étant maintenue indépendamment et de manière ferme mais souple, lorsque le bois se rétracte en finissant son séchage (ce qui est quasi-systématique), il se produit un petit espace qui crée un aspect authentique garanti. Dans toute pose de plancher, il faut toujours prévoir un jeu périphérique, de 1 à 2cm, sur tout le périmètre de la pièce, en laissant un espace de dilatation entre le mur et les lames que l’on peut masquer par une plinthe.

Le parquet cloué qui, par son système de pose, surélève le niveau du sol d’une hauteur variable entre 50 et 100 mm (hauteur de la lambourde plus celle des lames de parquet), convient mieux aux constructions neuves. "Si, au bout de quelques années, vous décidez de changer de revêtement de sol, pas de problème, l’enlèvement du plancher cloué libérera cette profondeur de 5 à 10 cm, qui pourra être utilisée pour poser du carrelage, du parquet flottant ou de la moquette", précise le spécialiste. En revanche la manœuvre inverse, à savoir remplacer ces revêtements par du plancher cloué, pose souvent un problème de fermeture des portes.
En tout état de cause, la pose d’un parquet cloué ne s’improvise pas, et il est recommandé de s'adresser à une entreprise spécialisée ou un artisan parqueteur (à ne pas confondre avec le Parquetier, qui est un magistrat du Parquet), pour obtenir un résultat optimal.

Le chantier pour une pièce de 30 m² durera entre 2 jours et une semaine en fonction de l’habileté du poseur, du mode de pose (clous apparents ou pas) et de la dimension des lames, selon qu'elle est de format standard (2 m), ou en courson (des longueurs inférieures) et selon encore sa largeur (7, 14 ou 20 cm). Même large fourchette de prix dans les matériaux : de 12 à 50 euros le m², ce qui s’explique par les différentes essences et finitions (vitrifié, vernis ou huilé). Un tarif auquel il faudra ajouter le prix de la pose : autour de 20 euros/m².
Source : travaux.com

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lundi 25 février 2008

Eliminer la mousse des toitures

Les mousses, fixées sur les toitures, sont sources d'humidité et de dommages. Plusieurs techniques les éliminent :1/ Un brossage à la brosse en chiendent.2/ L'eau de Javel diluée dans l'eau à 50%.3/ Le sulfate de fer "neige" dissout dans l'eau et pulvérisé (attention il laisse des traces jaunâtres et, s'il coule sur de la végétation, il la détruit !).4/ Le chlorure de zinc 40 degrés en solution à 10% dans de l'eau.5/ Les produits anti-mousses du commerce (ce sont souvent les plus efficaces).Attention ! rincer abondamment après la destruction des mousses par les techniques n 2, 3 et 4.

Hydrofuger les tuiles
Avec le temps, les tuiles ont pu devenir poreuses : après la pluie, leur dessous est couvert de petites gouttelettes. Elles sont à remplacer. On peut cependant, prolonger leur vie de quelques années par un hydrofugage :1/ Par temps sec, brosser et dépoussiérer les tuiles.2/ Pulvériser, au pulvérisateur de jardin, un produit hydrofuge pour maçonnerie et matériaux poreux.3/ Laisser sécher.4/ Tester en versant un peu d'eau : elle doit couler sans mouiller la surface traitée. Au besoin, faire une deuxième application.

Entretenir les gouttières
Une gouttière reçoit de nombreux détritus : feuilles, rameaux, mousses, poussières... qui risquent de la boucher. Au printemps et à l'automne procéder à un nettoyage méthodique : enlever les gros déchets à la main puis laver au jet d'arrosage ou avec un hydronettoyeur à haute pression. Pendant le nettoyage, afin de ne pas boucher les descentes, poser au départ de la descente un morceau de grillage ou une boite de conserve perforée Vérifier, en même temps, l'état des crochets de fixation de la gouttière et celui des raccords .

Ventiler la sous-toiture
Une sous-toiture humide provoque la dégradation progressive de la toiture et de la charpente. L'humidité vient de petites infiltrations, mais aussi de l'insuffisance d'aération qui permet la formation de condensation. Souvent, au cours d'une rénovation, l'isolation du toit et le calfeutrage des lucarnes ont supprimé la ventilation d'origine. Réaliser une ventilation de la sous-toiture en remplaçant quelques tuiles (ou ardoises) par des éléments spéciaux de ventilation (chatières). Prévoir deux rangées : une rangée en bas de la toiture et une en haut, pour créer un véritable courant d'air.

mercredi 14 novembre 2007

Empêcher un parquet de grincer

Quel supplice, cette lame de parquet qui grince dès qu’on l’effleure ! Pour la rendre muette, repérez laquelle est-ce, puis suivez nos astuces...

Versez de l'huile de paraffine
La paraffine dont vous vous servez pour fermer vos pots à confitures, trouve ici une autre utilisation. Faites-la fondre avec précaution au bain-marie. Versez proprement ce liquide dans les interstices de votre parquet. Laissez sécher une heure avant de remarcher sur votre sol. La paraffine créera une sorte de tampon insonorisant entre les lames. Si vous n'avez pas de paraffine sous la main, optez pour la bougie. Sa cire préalablement fondue fera le même effet.
Talquez votre parquet
Autre solution, faites pénétrer du talc entre les lames avec une brosse souple, puis sautez sur votre parquet pour que le talc s'insère dans les joints. L'objectif : créer un liant souple entre les parties grinçantes. Un conseil tout de même : vous devrez troquer votre aspirateur pour un balai lors de votre ménage, au risque de voir tous vos efforts partir dans… l'aspirateur !
Les grands moyens
Si vous avez tout essayé et que rien ne marche, il ne vous reste plus qu'à reclouer votre parquet en espaçant les lames qui se frottent entre elles. Notre dernière astuce : la prochaine fois que vous poserez du parquet, mettez des journaux entre le sol et le parquet, vous n'aurez plus le problème de la lame qui grince.

Source : L'Internaute

vendredi 2 novembre 2007

Spécial "fixer sur tous supports" de Misterbricolo

Fixer dans un mur en briques creuses

Deux cas différents selon la charge:1/ Pour une fixation légère, utiliser des chevilles plastique de type crocodile qui s'ouvrent dans le creux de la brique au vissage.2/ Pour une fixation lourde, choisir des chevilles déformables ou à expansion (en caoutchouc, en métal ou en plomb).Au vissage, le corps de la cheville remonte le long de la vis et s'écarte derrière la paroi de brique. Ces chevilles sont habituellement vendues avec leur vis. Toujours bien percer au diamètre précis de la cheville.
Fixer des panneaux muraux lourds

En doublage de mur, on fixe couramment des plaques de plâtre ou des panneaux de particules. Ces panneaux de grand format et lourds, sont collés à la colle- mastic ou vissés sur une ossature de tasseaux, avec un jeu d'un ou deux centimètres au-dessus du sol.Pour positionner facilement le panneau, il suffit d'utiliser la technique du levier :1/ Glisser sous le panneau, au centre, un burin.2/ Placer une cale sous le burin, juste en avant du panneau.3/ Avec le pied, appuyer sur le bout du burin pour lever, plus ou moins, le panneau.

Fixer avec de la pâte à sceller

Une fixation qui s'arrache, laisse parfois un trou très irrégulier dans lequel on ne peut pas remettre une cheville. Pour une fixation légère, on peut utiliser de la pâte de scellement à base de résine et de fibres :1/ Mélanger de la pâte avec un peu d'eau et malaxer.2/ Remplir le trou jusqu'au fond avec la pâte en tassant bien avec une tête de clou.3/ Avec une pointe faire un avant-trou dans la pâte et réaliser la fixation avec une vis de longueur suffisante.

Fixer des crochets adhésifs

De nombreux modèles de crochets décoratifs sont adhésifs et destinés à accrocher des objets dans la salle de bains ou la cuisine : serviettes, gants, torchons, balais, casseroles... Ces crochets tiennent beaucoup mieux qu'on ne le pense, à condition de les poser correctement.1/ Ne poser un crochet adhésif que sur une surface lisse, solide, parfaitement propre et sèche.2/ Par principe, nettoyer la surface où sera posé le crochet avec du trichloréthylène.3/ Laisser sécher et poser le crochet en appuyant fort.4/ Attendre quelques heures avant d'y accrocher un objet.

Fixer une huisserie dans du béton

La pose des huisseries de portes et fenêtres dans des murs en béton s'effectuent par chevillage plutôt que par pattes à scellement. On utilise pour cela des chevilles en nylon (type Fischer) à col long (de l'épaisseur de l'huisserie, plus les cales). L'huisserie étant calée en place, percer le bois, les cales et le béton, avec une mèche longue au carbure de tungstène. Enfiler la vis dans la cheville, introduire celle-ci à fond dans le trou et visser. Seule l'extrémité crantée de la cheville s'expansé dans le béton.

mercredi 24 octobre 2007

Réparer définitivement les fissures du plâtre

Les moulures et les rosaces de plâtre font partie de l'héritage architectural du Québec. Il existe des centaines de formes différentes de moulures qui décorent les plafonds et les murs des vieilles demeures. Elles sont toutefois sujettes aux fissures tout comme les plâtres des murs et des plafonds. Ces fissures peuvent généralement être réparées par des plâtriers mais les entrepreneurs généraux ont facilement tendance à suggérer au consommateur d'enlever les vieux plâtres et de les remplacer par du placoplâtre parce que c'est plus sûr et plus économique. Voici donc quelques notions peu connues sur la réparation des plâtres qui vous permettront peut-être de conserver ces précieux ornements.

Plâtre traditionnel ou composé à joint ?

Il faut tout d'abord distingué le plâtre traditionnel du composé à joint. Le plâtre est posé en 2 couches: la première étant le support et la deuxième la finition. La première couche est composée de plâtre à crépir et est allégée à l'aide de vermiculite ou de perlite. Elle sert à recevoir la couche de finition. La deuxième couche se compose de 1/3 de plâtre de Paris et de 2/3 de chaux hydratée. Pour faire une finition parfaite la chaux doit être préparée environ 18 heures avant sa pose, le surplus peut être conservé pendant plusieurs mois dans un récipient fermé.
Les caractéristiques principales du plâtre sont: sa rapidité de prise (environ 3 à 4 minutes), son manque d'adhérence et le fait qu'il gonfle en séchant. On peut ajouter entre 5 à10% de plâtre à doser (plâtre à prise lente) pour augmenter le temps de prise à 10 ou15 minutes.
Au contraire, le composé à joint pour placoplâtre est très long à sécher (12 heures et plus par couches minces), il a une forte adhérence et diminue de volume en séchant.

Le plâtre hybride

Comme les deux produits sont très compatibles ont peut ajouter du plâtre de Paris et de l'eau au composé à joint afin d'obtenir un produit hybride combinant les qualités des deux produits. Ce plâtre hybride durcit en 10 minutes et plus (selon le dosage de plâtre), il adhère bien aux surfaces déjà peintes et ne change presque pas de volume en séchant.
Il a aussi un avantage majeur pour la rénovation, ce plâtre hybride empêche la formation de bulles d'air lorsqu'on le pose sur des surfaces déjà peintes. En effet, le composé à joint standard est conçu pour être posé sur une surface absorbante comme le placoplâtre, lorsqu'on l'utilise sur une surface peinte il se forme de petites bulles d'air en surface, causées par l'évaporation de l'eau. En ajoutant du plâtre au composé celui-ci durcit avant l'évaporation de l'eau et empêche la formation des bulles.Produits alternatifsD'autres produits tels que le Durabond peuvent servir à la réparation des fissures. Celui-ci sèche rapidement (45 à 90 minutes), mais se sable et se lave plus difficilement. Ce type de produit est surtout recommandé aux professionnels car il exige une certaine rapidité et une bonne qualité d'exécution.

Réparation

- Plâtre fissuré mais solide

Si le plâtre est fissuré mais qu'il est encore solidement fixé après les lattes de bois, je vous conseille de le réparer. S'il s'agit de petites fissures, on peut simplement les couvrir qu'un ruban de fibre de verre auto-adhésif, de recouvrir ce ruban de composé à joint standard (pour une bonne adhérence) puis de 2 autres couches de plâtre hybride débordant d'un pied (30cm) de chaque côté de la fissure. Si les fissures sont nombreuses, il est préférable de laver la surface, de poser un ruban de fibre de verre sur les fissures et de tout recouvrir d'un nouveau plâtre hybride de 1/8" à 1/4" d'épais.

- Plâtre fissuré se détachant

Si le plâtre s'effrite et qu'il se détache des lattes de bois, trois solutions vous sont offertes :

1- Dégarnir le plâtre en conservant les lattes de bois et en posant un nouveau placoplâtre. Cette solution détruit les moulures de plâtre mais permet de conserver les boiseries (plinthes et cadrages) de la maison sans les enlever ni les endommager.

2- Couvrir le vieux plâtre d'un nouveau placoplâtre (Voir illustrations). Cette méthode permet d'éviter la démolition des plâtres mais nécessite qu'on visse le placoplâtre dans les fourrures des plafonds et non dans les lattes. On doit aussi vérifier si la structure des plafonds est suffisamment rigide pour supporter ce nouveau poids.

3- Enlever complètement le vieux plâtre et la latte de bois et poser un nouveau panneau de placoplâtre. Cette pratique permet de refaire la plomberie et l'électricité, l'isolation, l'insonorisation, le vissage des planchers de bois franc par en-dessous, etc.

- Trouver la source des fissures

Avant de refaire les plâtres, il est important de trouver la source des fissures et d'y remédier sinon les fissures réapparaîtront rapidement.. Tous les mouvements des fondations et de la charpente peuvent créer des fissures, les variations d'humidité (dans les entretoits) et les vibrations causées par les véhicules lourds peuvent aussi faire décoller le plâtre des lattes.

Refaire les moulures

Un plâtrier compétent (pas un tireur de joints) peut faire un moule à partir de vos moulures existantes et réparer les parties fissurées. Par contre, si les moulures sont trop fissurées ou si leur support est instable il sera probablement plus économique de faire le moule, de démolir le tout et de refaire les moulures de plâtre entièrement sur un nouveau support de placoplâtre. Ce travail est très long et physiquement très exigeant. Le plâtrier peut prendre 3 heures pour réaliser un seul coin (selon la moulure). Les moulures doivent être réalisées intégralement en plâtre traditionnel de finition. Comme celui-ci adhère mal au support de placoplâtre, on utilise une colle spéciale pour plâtre ou béton (type Plastercem) pour le faire adhérer.

Le coût des travaux

Le coût des travaux dépend de la complexité de la moulure et du nombre de coins à réaliser. Le moule coûte entre 50 et 90 $, chaque coin coûte entre 50 et 85$ et la moulure entre 6 et 12$ du pied linéaire. Refaire un nouveau plâtre au plafond revient à 1$ par pied carré. Le plafond et les moulures d'un salon de 12' X 16' peuvent donc coûter entre 800 et 1200$.

jeudi 4 octobre 2007

Misterbricolo utilise Algimouss pour rester en forme ...

Misterbricolo n'est pas peu fier d'avoir découvert et de vous faire partager ce site qui vous sera utile pour le confort de votre maison.
Ce site est truffé de bons conseils, clair, ergonomique avec un plan intéractif de la maison (copie image ci-dessous) plutôt bien réussi et pratique."Au fil du temps la plupart des support s’encrasse, se dégrade. Algimouss a mis au point une gamme de produits sur mesure pour lutter contre les agressions du temps.


Que vous soyez professionnel ou particulier, nous connaissons la solution à votre problème.

Quelques exemples pour Nettoyer :

NETTOYANT BARBECUE Élimine les noirs de fumé et les graisses de cuisson

NETTOYANT CHEMINÉES Élimine les noirs de fumé sur inserts, vitres, pierre et fonte

NETTOYANT FAÇADES/TERRASSES Élimine les lichens rouges et noirs, les noirs de pollution

NETTOYANT GRANIT Élimine les salissures et les mousses

NETTOYANT TOITURES Élimine tous types de salissures, mousses et lichens
Quelques exemples pour Traiter :

ANTIMOUSSE TOITURES/FAÇADES/TERRASSES Élimine les mousses, lichens et algues sur tous les supports

TRAITEMENT Multi-usages

TRAITEMENT Poutres et charpentes Quelques exemples pour Protéger :

IMPERMÉABILISANT Imperméabilise les matériaux absorbants

LASURE Finition longue durée

SATURATEUR Protège tous bois extérieurs
Quelques exemples pour Protéger :

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Source : Algimouss